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20060620 - 印度的人與藝術展
主題：細密畫
繪製地：印度／撰文：何修仁
在世界的藝術史上，印度的細密畫是非常特殊、具有濃厚蒙兀兒風格的畫科。
顧名思義，「細密畫」是一種筆觸細膩，構圖精密的繪畫。許多的細密畫尺寸經常只有二十公分左右而已，但卻在這麼小的畫幅中，擠滿了人物與風景，真是名符其實的細密畫了。
大約從十一世紀起，印度開始出現以細密的筆觸來描繪君王、宗教神話的繪畫，充滿古樸的味道，也逐漸發展出印度的獨特風格。
後來，約十三、四世紀時，波斯流行一種小型的繪畫，用來當成文學或經書的插圖，線條細密，色彩艷麗，具有平面化的裝飾效果，後來傳入印度，並與印度的繪畫開始結合。
讓細密畫更具印度風，並成為畫史上獨一無二的特色的，則要等到十五世紀的蒙兀兒王朝來臨，將具有回教特色、蒙古味道的風格引進，並和傳統繪畫結合，終於發展出成熟的細密畫風。當蒙兀兒王朝結束，細密畫依然延續至今，成為代表印度繪畫的主流風格。
細密畫最常描繪幾種主題：一是描繪印度教神話故事，尤其是毘濕奴神的故事；二是描繪君王大公的生活起居、出巡打獵；三是描繪貴族的談情說愛畫面；四是描繪戰爭的場景，其它則描繪各種動物的形象等，充滿了幻想的力量。
本次展覽選了一幅毗濕奴神的愛情故事，在畫中，有著藍色皮膚的即為克利希那，祂是毘濕奴神的化身，在印度也稱祂為「黑天」，而在克利希那身旁的，是祂最鍾愛的妻子「羅達」。一般在細密畫的表現上，喜歡描繪克利希那與羅達的戀愛場景，背景通常是美麗如畫的鄉間景致，遠方平緩的山巒、清麗蔥翠的樹林、水塘開遍的蓮花，襯托出克利希那與羅達的堅貞愛情，畫面愉悅舒暢，也具有非常美麗的裝飾效果。
除了克利希那的故事外，本展覽選了幾件蒙兀兒大君的出巡場面，也很有特色。大君們穿著華麗的衣服，頭戴回式頭巾，在隨從的簇擁下，行列整齊地往前邁進。行進的人群中，一般都展露輕鬆的笑容，自得自在，甚至連騎下的馬匹、大象、駱駝，都彷彿沾染了人員的輕鬆喜氣，這種略具擬人特色的表現方法，很有卡通味，是細密畫常見的表現法。
此外，細密畫喜歡表現男女情侶的戀愛場景，特別令人會心動容，他們席地而坐，相互擁抱，流露著深刻的愛意。這種表現法，在印度英屬時期，也常被拿來運用在情書的書寫上，本次展覽中選了幾張情書，畫中有印戳的，即是郵寄時所蓋的，而旁邊的文字，自然就是情侶間的濃情密意了。
本次展覽選了十一幅細密畫，各具特色，請您細細欣賞這獨具一格的印度繪畫。
主題：高速公路上的弄蛇人
地點：德里往捷普路上／文圖：何修仁
從德里往捷普的高速公路上，人、車、駱駝、牛隻，紛錯一處，非常混亂，我們的車子，經常因為塞車而暫停下來。
車子停滯不前時，車窗外忽然靠來一個衣著鮮艷的印度人，他手中拿著一籠有蓋的編籃，試圖吸引你的注意力。
籃子裡是一條眼鏡蛇。印度這個國度，以前有許多弄蛇人，他們吹著笛子，眼鏡蛇則跟著弄蛇人的手姿，搖擺起舞。
許多觀光客喜歡看這種異國的神秘浪漫。然而，今天保育聲高漲，印度大部份地區已經看不到弄蛇人了。一些弄蛇人，為了糊口，只好走到高速公路上，帶著眼鏡蛇，試圖向觀光客要點小費。
通常，要到小費的機會不高，弄蛇人為了爭取更多的機會，眼神也就顯得燥急，久而久之，竟然也有畏縮的神色，令人看了有點不忍。
我不知道弄蛇人還會在這裡待多久？文明保育勢必不容許他的存在。然而，丟掉一點的浪漫神秘，我也總覺得好像失去了什麼？
主題：泰姬瑪哈陵．正面全景
地點：阿格拉／文圖：何修仁
泰姬瑪哈陵大概是印度最令人熟悉的圖騰了，就像埃及的金字塔、柬埔寨的吳哥窟、中國的長城、義大利的比薩斜塔、美國的自由女神一樣，進入了經典建築史。
泰姬瑪哈陵是一座陵墓，卻是美到不行的陵墓，她的範圍非常大，包含前庭、正門、蒙兀兒式的花園、中間的水道與噴水池、陵墓的主體，以及兩側各一座的紅色清真寺。
泰姬瑪哈陵建於西元1631年，是蒙兀兒王朝第五代國君「沙．賈汗」為她的愛妃「慕塔芝．瑪哈」所建的陵寢。或許愛意太深吧！沙．賈汗幾乎是傾國傾城地投入建築泰姬瑪哈陵的工作。
他從印度、中亞，甚至從歐洲，召來最優秀的藝術家與工匠，動用了2萬人，花了22年的時間才建好。一座陵寢，要22年，還能不美嗎？
我來到泰姬瑪哈陵時，正值印度國慶，感覺所有的印度人都來到這裡了，原本應該平和靜謐的泰姬瑪哈陵，人聲鼎沸，將原本的寧靜優雅沖洗迨盡。
泰姬瑪哈陵，有著四角形的庭園、四座的尖塔，主體旁也有四座小圓塔，「四」，在回教意義中本來代表平和神聖。但今天人太多，實在不是很平靜。
主題：泰姬瑪哈陵．側景
地點：阿格拉／文圖：何修仁
關於泰姬瑪哈陵，印度人一定會告訴你一則浪漫的故事：
蒙兀兒王朝的第五代國君：沙．賈汗，深深愛著皇后慕塔芝．瑪哈，他們結婚十九年，恩愛非常。沙．賈汗在外征戰，鞏固了王朝，而慕塔芝．瑪哈則將家庭打點得妥貼，並為國王生了十四個兒女。
很不幸的，最後的一次生育，慕塔芝．瑪哈難產而死。慕塔芝．瑪哈死前，她要求國王給她四個承諾，其中一個就是為她建造一座讓人人可以瞻仰的美麗陵寢。
這座美麗陵寢就是泰姬瑪哈陵。沙．賈汗傾所有人力、物力，甚至動搖國本，終於蓋了這座無與倫比的絕美陵寢，我想，全世界已經找不到第二座可與匹敵的陵墓了。
泰姬瑪哈陵的建築主體是八角形建築，但不論從那個角度看，泰姬瑪哈陵都美得令人屏息，純淨的白色大理石，簡約的伊斯蘭經文點飾花紋，從容、平靜、典雅、精麗，令人不忍離去。
有人認為泰姬瑪哈陵最美的時刻是傍晚夕陽將下時分，此時白色的大理石，染上一層柔和的暈黃，更具女性柔美溫麗的神采。
泰戈爾形容泰姬瑪哈陵是「天上遺留在人間的一顆愛的淚滴」，真是講得好。
主題：泰姬瑪哈陵．清真寺夕照
地點：阿格拉／文圖：何修仁
泰姬瑪哈陵主體建築兩旁，各有一座清真寺，本身是很美的建築。雖然不能跟泰姬瑪哈陵主體相比，但缺少了這兩座清真寺，泰姬瑪哈陵也會顯得孤單。
美學上，兩座清真寺的作用顯然是平衡的效果，它讓泰姬瑪哈陵的主體舒緩的向兩側延伸，更顯得雍容大方了。
這兩座清真寺說明了蒙兀兒王朝的信仰，也說明了蒙兀兒式建築的特色。早在一千年前，回教的勢力已經進入印度，而在十六世紀上半期時，蒙古族的後裔入主印度，在今天的北印度留下典型的回教式建築，泰姬瑪哈陵旁的清真寺，也間接地說明了這段歷史。
清真式上的小圓頂，就是典型的回教式建築，許多回教建築都可以看到這個特色。這樣的造型，在日落時光中，更能突顯其中況味。
我來到泰姬瑪哈陵的清真寺旁，時間已近傍晚六點，夕陽西沉，微暗的天色將清真寺的剪影顯露得非常清楚，尤其是小圓頂，更加突出建築的輪廓線。
這樣的畫面，總讓人想到一個帝國的沒落衰亡，沙．賈汗傾民脂民膏蓋了泰姬瑪哈陵，國庫也因此空虛，沒多久，蒙兀兒王朝將走進黃昏，被歷史塵封。
主題：賣早餐的老人
地點：阿格拉往德里路上／文圖：何修仁
從阿格拉往德里的路上，不經意地拍下這個美麗的畫面。
照片中是一個印度常見的老人，他在路邊擺了個小攤，賣點早餐，拉茶、麵餅之類的，供給路過行人食用。攤子很小，生意大概也不是很好，可想而知，老人的經濟條件應該不甚理想。
印度到處是貧窮的人家，可能跟國家的落後，以及種姓階級制度的觀念有關。以前的印度，階級最高的是婆羅門，是一群受百姓供奉的僧人，其次是軍警以至平民等，更加令人訝異的是，在印度還有一種名為「賤民」的廣大人民，他們承受了數百年的貧窮與低賤，直到今天仍無法翻身，讓人不禁想像：怎麼二十一世紀了，還有這群人存在？
我不確定照片中的老人是否也是賤民階級？應該不是吧！因為賤民階級甚至還不能擁有這麼一個「像樣」的賣早餐的工作，賤民應該從事更不人道的工作。
縱使如此，老人依然令人心生同情，他頗有年紀，應該含飴弄孫，不然就是像許多印度人，蹲坐在路邊發呆，看過往行人觀光客。但老人沒有，他遲緩的身體與雙手，正慢慢地準備著簡單粗陋的食物。
食物看來很粗，但我的經驗是，通常很好吃。就如這個老人，外表看來已無比滄桑，但我知道，在老人身上有著無數的故事，比任何小說都要動人。
主題：琥珀堡．大象路
地點：捷普／文圖：何修仁
琥珀堡大概是捷普最雄偉美麗的建築了，來到捷普的人都會前往這座蓋在山上的雄偉城堡。上山有兩種方式，一是騎坐大象從正面上山，一是乘坐吉普車從後方上山。
我選擇騎大象上山，這也是當日君王的上山方式。不同的是，今天遊人如織，一頭又一頭的大象，搭載了全世界的觀光客，辛苦地一頭接著一頭，爬上琥珀堡。
上山同時，早有許多小販前來賣紀念品，都很粗糙，而且黏人不放，有點煩人。
通常，他們在騎象的入口票亭便已黏上你了，而且開價都是獅子口，常常是物品本身價值的百倍。然後，你一路殺，他一路降，整個上山的過程，就是討價還價的過程。
小販們會一直黏著你，一路跟在大象的腳下，大約準備上山時，價格已經是原先開價的一半。到了三分之二的路程，價格也剩三分之一。然後，你剩下一點路程了，便把價格殺到十分之一，而小販也看你可能有點意思，便會意思減個零頭，並且做出一個砍頭的手勢，表示是最後的價格了。
這時，你已煩極，便完成交易，小販會把紀念品托象伕拿上來，而你則開始掏錢，往地下便丟了下去，幾張美鈔，在空中飄舞，有點怪異。
當日的君王，大概作夢也沒想到三百年後，琥珀堡會出現這樣的畫面吧！
主題：琥珀堡．接見大廳
地點：捷普／文圖：何修仁
琥珀堡距離捷普市區大約有十一公里，是1592年時，拉雅．門．辛格所建的。
琥珀堡的外觀看來正如其名，是一間固若金湯的堡壘，堡內，設計得美麗非凡，圖中是進堡後，首先遇見的「接見大廳」。
顧名思義，拉雅．門．辛格當初在這裡接見王公大臣，以及民意代表。大廳具有非凡的氣勢，說明了一個輝煌家族的格局。
接見大廳前方是一片大廣場，可以容納千人，廣場一方，是著名的「勝利廳．虛什瑪哈勒」，讓你知道，這是一代君王的美麗建築，用美麗來震懾百眾。
廣場另一方，就是接見大廳，紅色的砂岩，基座是大片的光滑平台，平台上，數十根的方柱，撐起典型的蒙兀兒式屋頂。柱頭與屋頂間，裝飾以類似中國斗拱的支撐架，整體顯得美麗、大方，非常充分反映了一個皇族的氣勢。
當初，拉雅．門．辛格等執政者，即坐在平台上，傾聽臣民的建言。可以想像，當初一定有各種事務，大至國家政經、宗教信仰，小至街談巷語，都會在這片平台，以及前方的廣場，交相來往。
這種氣氛，我總覺得浪漫神秘，是一種獨屬於印度風格的治政情景。
主題：餐廳內的女神雕刻
主題：餐廳內的女神雕刻／文圖：何修仁
抵達捷普時，在一家飯店內用膳，這家餐廳很有印度古風，它的牆上，有好幾尊印度雕刻，都非常生動。
印度的雕刻藝術，在世界上佔有一席之地，最大的特色是身形阿娜多姿，飽滿甚至充滿肉慾之美。
圖中的這尊雕刻，應該只是一般工藝品店買來裝飾的吧！然而，雕刻本身已經具備印度藝術的特色，豐潤的身體，飽滿而具有非常的生命力，應該是某個女神吧？
在印度，曾有一段時期盛行佛教，也從中發展了很好的佛教雕刻。和其它地方如中國的苦修風格不同，印度佛教似乎更見識了一切生老病死，乃至生命的美感，都來自我們這個肉體，因此印度人用更坦然的心態來面對她，大方，自然，不像中國人總是遮遮掩掩。
這尊雕像，最顯眼的便是飽滿的乳房，以及靈動的手姿，然而，她並不引起我們的邪念。反而，我們從雕像的頭部及臉部思維，似乎也察覺到這尊仙女悟道的境界，她若有所思，像已看透人間的無常及一切，而用一種更加從容的心境，去面對我們的生命。
在這麼一個僻靜的捷普郊區，又只是一個小餐廳，竟然遇見有點水準的雕刻，看來，印度雕刻藝術成就，我們真是不能小看她的。
主題：風之宮殿
地點：捷普／文圖：何修仁
雖然名為「宮殿」，但其實只是一面牆罷了！
這個宮殿稱為「哈瓦瑪哈勒宮」，建於1799年，位在捷普的舊城中心，大概是捷普最有名的地標了。
之所以稱為「風之宮殿」，大概是因為站在宮殿裡，四面都可以感受到風的吹拂吧！在這麼熱的印度裡，能夠感受風的吹拂，是一件很美的事。
風之宮殿的特色是953扇的窗戶構成的大片紅牆，因為就位在路旁，讓人覺得非常宏偉。然而，也就只是一片牆罷了，裡面除了可以站立的地方外，什麼也沒有！
這片宮牆，那麼多的窗戶，是為了讓昔日的嬪妃透過窗戶，看著外面的花花世界。
此外，外面花花世界的百姓，也看不見嬪妃的臉孔。
對這些嬪妃而言，這不知道是一種拖捨？還是一種禁錮？
風之宮殿的牆色粉紅，外框有白色的圖案，當初一定非常美清潔美麗，但今天，風之宮殿也和大部分的印度建築一樣，顯得髒亂。你還是可以登上宮殿，透過窗戶望著捷普舊城街景，但這裡人馬雜沓，觀光客與乞丐交匯一處，也讓人難發思古幽情。
主題：塗鞋油的男孩
地點：捷普／文圖：何修仁
風之宮殿的左右兩側、以及街道的對面，到處都是商店，非常熱鬧，有人形容這裡是印度的購物天堂。
其中，好幾家都是賣鞋的，號稱真皮，而且價格非常便宜，通常，不到一百元就可以買到一雙看來還可以的鞋子。但有時我懷疑，在這一個不殺牛的國度裡，那來那麼多的真皮？
這些鞋店都令人眼花撩亂，各式的鞋子，擺滿架子，甚至都溢到店外來了，而且，大概印度人力便宜，一邊銷售的同時，一邊就在店前加工製造。一來讓你看到這真是手工所製，二來也讓你看到真實的材料，及以工法。
這個小男孩，正在完成製鞋的最後一道手續：為鞋子上漆。
男孩手中的鞋，看來有點粗糙，而放在地下的漆，八成也不是什麼好漆，這雙鞋子大概台幣五十元就可以買到了。
吸引人的是小男孩本身，他很樂觀，像大部分的印度人一樣，每天做著同樣的工作，好像也沒什麼抱怨，看到觀光客投以注意的眼光，也很大方的擺個姿勢讓你拍照，有時，你會覺得人生就這樣漆一輩的鞋，好像也不錯。
不過，拍完照，轉個身，我卻又覺得好像有點心酸。
主題：琥珀堡．網格窗台
地點：捷普／文圖：何修仁
琥珀堡裡，有許多美麗的、特色的建築，例如鑲滿寶石的「勝利廳．虛什瑪哈勒」，四壁都鑲著各式寶石，以及彩色玻璃，當夜晚來到，殿中點上燭光，交錯輝映，可想而知的美麗非凡。當初的大公國君，定然享盡聲色之娛。
虛什瑪哈勒當然令人目不暇給，但我還是被一扇有著網格般的陽台窗戶給吸引了，當初，大公國君，以及眾多的嬪妃，在這裡看些什麼？想些什麼呢？
像網般的窗格，本身具有幾何的美感，充滿著裝飾的意味，透過窗格，可以看到前方有一座湖水，想必夏日炎風習習，這裡應該較為清涼吧！
琥珀堡內，還有一個古代的天然冷氣設備，道理大概都是希望避開印度的酷暑吧！
然而，除了涼風外，如果更能看到天然的湖水景緻，想必心情更加愉快吧！眼前這個陽台，應該也有這樣的作用！
另外，我想到了風之宮殿的嬪妃，她們此刻站在窗台前，不也是同樣的心情嗎？國君給了她們望向宮外的機會，卻又讓她們走不進那個世界，這不是令人難過的事嗎？看來，古今中外都對女性不公平，在這扇窗台也說明了這點。
幸好，今天觀光客只將她當成一扇美麗，留影紀念罷了！
主題：回教婦女清潔工
地點：捷普．琥珀堡／文圖：何修仁
在琥珀堡的中央庭園前，我遇到了兩、三個女清潔工，她們手拿掃帚，在熱天中，行過中庭，以及眾多的觀光客之間。
印度最大的宗教信仰，是印度教，以及佛教，但在部份地區，因為蒙兀兒族的統治遺留，則仍有回教的信仰。眼前的女性清潔工，披長袍，蒙臉紗，應是回教徒。
關於回教徒，尤其是女性，我們總有許多的好奇與不解。
她們為什麼要蒙著臉？在這麼熱的天裡？不熱嗎？不覺得不方便嗎？
蒙著臉當然是不讓人看到她的臉，她的臉只有丈夫能看，如果被其它男人看到了，便是不好的，犯了罪的，甚至丈夫可以休了她，另娶別的女人。
我不知道這樣的信仰或習俗，在二十一世紀資本主義龐大力量的侵襲下，還能維持多久？但就眼前來看，顯然仍有一群婦女，仍舊維持這個信仰或習俗。
我比較想不懂的是：在那片蒙面布紗的後面，在想些什麼？
是否在想：我為什麼會信仰回教？我為什麼從事勞役的清潔工作？我尊重我的宗教嗎？還是不得已？我喜歡我的工作嗎？以為榮，還是以為卑？
其實我完全不清楚，只覺得她們衣著鮮麗，還有點美感，比起一身全黑的回教徒，畢竟美麗了些。
主題：水之宮殿前的小男孩
地點：捷普／文圖：何修仁
水之宮殿前，有一大片的湖邊廣場，因為水之宮殿已落沒，未整修，較沒有觀光價值，一般人只會在此路過，停留十分鐘照相，然後趨車離去。附近，甚至沒什麼觀光商店，偶爾有幾個賣水果的攤販，做印度人自己的生意。
但縱使只是幾分鐘時光，還是有許多乞丐湧了過來，在印度，每天都會遇到他們。
令人難忘的，是圖中的這個小男孩，他的脊椎明顯有問題，以至無法站立，後腳雖然可以直立，但前身卻彎曲的與地面平行，因此，小男孩必須以四肢行走，他的雙手，也變成了腳。
乍見這個小男孩，不能不為之所震攝，想天下造化弄人，總是如此令人難忍。
因為身體的因素，小男孩大概也只有乞討一途了，不過，從小男孩的衣著看來，他大概生活還過得去。他還戴了個腕錶，而且頭髮也梳理得整齊，大概，同情、施捨小男孩的人不少吧！
只是，畫面仍令人辛酸，看小男孩四肢行走，其實非常敏捷，就如一般四足動物一般。然而，他不應該這樣的啊！這樣的角度，大概連看世界的角度都跟我們不一樣了。
因此，縱使小男孩衣著還算光鮮，但他的內心世界，多少也有點遺憾吧！
我只希望，小男孩的個性能如大部分印度人般的開朗，那麼，他的世界，說不定也能看破生死無常，而樂觀的過日了。
主題：水之宮殿
地點：捷普／文圖：何修仁
從捷普舊市區通往琥珀堡的路上，會經過一大片的水域，水域中心，很明顯可以看到一棟宮殿式的建築，從古至今，人們都稱她為「水之宮殿」。
顧名思義，這是蓋在水上的宮殿。
為什麼在水上？一定也與印度當地的酷熱有關。我在冬天時節來到，這裡白天的溫度都還有攝氏三十度，更別提夏天了，經常接近攝氏四十度，因此，上至王公貴人，下至販夫走卒，每個人都在想怎麼避暑？
平民是沒什麼辦法的了，王公貴族，則找到這麼一處通風的地方，在大片的水中央，蓋起宮殿，可想而知，日子是舒服許多了。
宮殿本身是簡潔有力的蒙兀兒式建築，正面部分，左右分有兩處階梯，應該是碼頭所在地，王公大臣從湖邊划舟而來，在此靠岸，登上宮殿，進入一個完全隱密的世界。
我想，那也是一個完全奢華，可能也完全縱慾的世界吧！
如今，宮殿已敗，水域也髒污，湖邊的破木板船，說明現在也沒有人會來到水之宮殿了。聽說裡面雜草叢生，已完全沒有當日的奢華情趣。
水之宮殿變成一個只可遙望，但本身價值已不高的回憶物了。
主題：一群印度婦女
地點：捷普．城市博物館／文圖：何修仁
印度大概是世上色彩最繽紛的國度了，在這裡，顏色總是多到不行。
在捷普的城市博物館，我遇見了這麼一群印度婦人，她們穿著各式各樣、各種顏色的沙麗，讓人目不遐給，不曉得該把眼光放在那個婦人身上？
她們可能是一群電影演員，正在城市博物館取景。
印度的電影工業世界聞名，美國有「好來塢」，印度則有「寶來塢」，印度每年的電影產量，世界數一數二。印度人也很喜歡看電影，可能是最大宗的娛樂。
印度電影長度很長，有時經常多達三小時，但三小時中，有兩個半小時都在唱歌、跳舞，只有半小時左右的劇情。因此，印度電影不要你思考太多，就純是娛樂罷了！
為了因應這麼多的歌舞要求，因此，歌舞臨時演員也就非常需求，眼前這群婦女，多半就是來跳舞唱歌的吧！
因為歌舞，她們通常樂觀愛笑，看觀光客望著她們，她們便大方地丟下工作，聚在一起，擺了姿勢，讓觀光客的相機入鏡，甚至，觀光客經常要求與她們合影，她們也都不拒絕，非常可愛的一群女人。
印度女子出名的美麗，深深的五官輪廓，深深吸引世人的目光，到了印度，不妨欣賞一下印度美女，那會是行程中美好的一刻。
主題：修行者？乞丐？
地點：捷普．城市博物館前／文圖：何修仁
我不知道這是一個修行者？還是乞丐？
印度是個宗教信仰色彩非常強烈的國家，幾種宗教如佛教、印度教、婆羅門教，都很強調「苦修」的重要，認為唯有經過苦修的過程，才能證悟真正的道。
苦修可能不像我們想像的簡單，那是一種在肉體上的極盡簡單要求，乃至趨近於無的艱難歷程。唯有這樣，也才能在精神上精進到極簡的狀態。
因為物質條件的極盡苛刻，苦修者的身體通常骨瘦如柴，也因長年並不做清洗的事，以致鬚髮長而亂，皮膚乾而燥，有時甚至長蟲長虱，都有可能，在外貌上，非常驚人。
然而，單從外貌看，這和多年的乞丐，其實也沒什麼不一樣。城市博物館外的街道上，多的是躺在地下睡覺的乞丐，他們衣不蔽體，全身髒污，有時在大烈陽下，竟還睡在馬路邊，往往讓人懷疑他們是否還有呼吸？
那麼，眼前這人，是苦修者呢？還是乞丐？我也不得而知。
在一些書上，我曾看過真正的苦修者的圖片，他們體形乾瘦，但頭上倒是會有類似圖中這老人的裝飾，強烈的顏色等。
或許，這是一個扮成苦修者的乞丐吧！真正的苦修者，應該不會出現在這熙熙攘攘的鬧區，並向你要點小費吧！
主題：兩個年輕女人
地點：阿格拉．紅堡／文圖：何修仁
阿格拉紅堡足以匹敵捷普的琥珀堡，是每個到印度的遊客必到之處。其中的賈季汗宮，因為雕飾的華麗，更是遊客留連駐足之地。
賈季汗宮華麗繁複，但她本身並不大，中庭不過百坪左右，因此，到處擠滿觀光客，有時，想要拍一張畫面較乾淨的照片，都有點難。
賈季汗宮中，最美麗入鏡的景，就是這兩個年輕女人所在的位置，這裡可以拍到最好看的畫面。偏偏，兩個女人坐在那裡，他們那裡不去，就坐在那裡不動。
沒辦法，這兩個女人只好成為賈季汗宮的一部分，供遊客拍照了。
兩個女人都年輕，也美麗，鮮明的五官，色彩美麗的沙麗，一派輕閒地坐在門廊前，確實是美麗的畫面。因此，既然她們不想離去，眾人也因為她們的美麗，就不去勉強她們了。
仔細看，女人的手中，還畫有印度很代表性的手紋，印度的新婚女子，都會在出嫁那天，畫上最好看的手紋，後來，未婚女子也喜歡畫，就為了美麗！
印度女子的美世界有名，在這裡，也因為女子美麗，遊客反而忽略了賈季汗宮的柱頭雕飾之美，不知應高興呢？還是有點遺憾？
主題：從紅堡眺望泰姬瑪哈陵
地點：阿格拉／文圖：何修仁
紅堡本身是一座堡壘建築，也是經由多任國君完成的複合建築，可觀之處很多，但大家印象最深的，還是堡內的一座八角樓。
這當然是因為泰姬瑪哈陵的緣故。
這座角樓，是沙．賈汗的兒子，歐朗傑伯，軟禁父親的地方。
原因在於沙．賈汗花了二十二年的時間，傾全國之力蓋了泰姬瑪哈陵後，導致國庫空虛，國力衰頹，而沙．賈汗的兒子，則急於篡位，他取代了父親的政權，將沙．賈汗關在這座角樓中。
角樓位在亞穆拉河旁，遙遠的一方，可以看到也在亞穆拉河旁的泰姬瑪哈陵。
這實在是一種極殘忍的軟禁，沙．賈汗一生最大的遺憾，便是喪失了皇后慕塔芝．瑪哈，而在他為皇后蓋了泰姬瑪哈陵後，又不能守在陵旁，只能關在遙遠的對岸，終日以淚洗面。
沙．賈汗被關在角樓，但他的兒子還是不讓他看到泰姬瑪哈陵，因此，沙．賈汗只能憑著角樓中的一面鏡子裡反射出的泰姬瑪哈陵，日夜思念著慕塔芝．瑪哈，一直到死。
單以浪漫愛情而言，這實在非常令人動容。據說，原本沙．賈汗想在泰姬瑪哈陵對面，蓋一座黑色大理石的，完全一樣的陵寢建築，做為自己的陵墓。就美來講，沒有建成是一種遺憾，但就國力而言，實在不應再蓋了。
主題：印度瘤牛
地點：阿格拉，紅堡／文圖：何修仁
在紅堡前，看到這頭牛，及牠的主人。
印度對牛是非常尊重的，甚至視為神聖，因此，在印度的街頭，到處可以看到牛隻閒晃著，沒有人會干涉。
有一個笑話，在印度，如果開車撞死了一個人，大概沒有人會覺得有什麼大不了；但如果撞到一頭牛，那麼可能就有很大的糾紛了。
這倒非完全笑話，在印度，真的不能輕忽牛隻的存在與權力。從一些古代留下來的文物可以發現，三、四千年前，印度早已將牛視為重要的動物，而且有了宗教的崇拜。
值得注意的是，這三、四千年前的牛，脖子處都有突起物，就像個大瘤一般，因此通稱為「瘤牛」。直到今天，在印度街頭依然可以到處看到瘤牛。
圖中這頭白色瘤牛，應該是不錯的品種吧！牠的毛色潔白，在古代，可能有很高的地位也說不定。縱使在今天，這頭瘤牛依然流露著貴族般的風範，牠步伐穩健，在主人的趨使下，從容通過我們這群觀光客。
牠的主人似乎也是較高階級的種姓，他穿著橘衣，圍橘色頭巾，在古代印度，代表是屬於婆羅門級的階級，高出平民很高的。高貴的人與高貴的牛，也算是天生一對。
主題：駱駝車
地點：德里往捷普路上／文圖：何修仁
印度交通之亂，舉世有名，但非親眼看到，無法想像到底亂到什麼程度？
別提一般道路，就算是高速公路，依然可見各種動物紛紛上路，牛隻、大象、駱駝、馬匹，和各種機動車輛混雜一塊，看了令人心驚不已。
喜歡開玩笑的印度人說：印度交通是全世界最好的，你看那麼多的人、動物、車子，在一條路上橫衝直撞，但就是不會發生車禍，那不是很好的交通嗎？
似乎也是如此，用自嘲的態度來看印度，不也輕鬆點嗎？
令人吃驚的是，印度人似乎總要將交通工具壓榨到極點才放手。一般的貨車，很難看到只置放少許貨物的，而都是極盡可能的堆疊，甚至都已經「溢」了出來，超出了車身，有時連車身都看不到，只見飽飽滿滿的貨物。
對待駱駝，也是如此。
你看這隻駱駝，真是可憐至極，雖然駱駝的身軀不小，但看牠身後的貨物，滿滿的一大捆，簡直是駱駝身形的數倍多，我有時懷疑，駱駝真的拉得動嗎？
真的是壓榨了，保育團體看到，不知道作何感想？
還有，駱駝看到牛隻的悠哉遊哉，也不知道作何感想？
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